Этот рассказ будет о поездке из Грузии в Грузию через территорию Турции, точнее оставшиеся в ее составе исторические области Кларджети и Шавшети. Но сначала небольшое отступление, чтобы стало ясно, почему я выбрал эту дорогу. Два крупных грузинских города Батуми и Ахалцихе связаны тремя дорогами. Первая и самая короткая, протяженностью всего 160 км, проходит через перевал Годердзи; его не проехать без хотя бы паркетника, а в зимние месяцы перевал может закрываться надолго. Вторая дорога идет в объезд мимо Кутаиси, Зестафони, Хашури и Боржоми. Ее протяженность 320 км, то есть в два раза больше. Третья дорога через Турецкие города Артвин и Ардаган — 340 км. Так что, к примеру, если у вас обычный легковой автомобиль, которому перевал Годердзи не покорить, остается два пути примерно одинаковой длины. Есть существенные плюсы в пользу поездки через Турцию: во-первых, отрезок от Артвина до Ардагана очень живописен, во-вторых, ехать через Турцию комфортней в плане безопасности — трафик маленький, сумасшедших водителей, коими в Грузии являются все, у кого есть машина (а особенно женщины) нет. Есть и минусы — стоимость турецкой страховки (у меня она была куплена для предыдущей поездки в Хахули и Тортоми), очень дорогой бензин (мне хватило бензина, заправленного в Батуми), при прохождении пограничных формальностей можно потерять час-другой времени. Ну и самый существенный минус — небольшой отрезок дороги между Ардаганом и грузинской границей незаасфальтирован, что оказалось для меня сюрпризом. Впрочем, дорога строилась и возможно эта информация уже не актуальна. Я руководствовался тем, что могу увидеть что-то новое, и эта жажда стала движущей силой, поэтому я выбрал незнакомый маршрут и к поездке решил не готовиться — что увижу, то увижу. Единственное, что выяснил на всякий случай — часы работы КПП в Вале (круглосуточно).
1. Недавно пересек границу, поднимаюсь по серпантину на восток от побережья. У берега моря виднеется городок Хопа.
2. Уже знакомое читателям по предыдущему рассказу о поездке на юг Тао-Кларджети водохранилище в Борчка.
3. Вид на Артвин. Едва заметна змейка дороги, поднимающейся к верхним районам города, — по ней я ехал несколько дней назад.
4. Горы в окрестностях Артвина изрыты при строительстве внушительной дамбы Деринера — крупнейшей плотины в Турции. В дополнение к ней и дамбе в Борчка в скором времени появится еще и Артвинская плотина. В районе реализуется ряд инфраструктурных проектов на несколько миллиардов долларов.
Я проехал уже знакомой дорогой из Батуми в Хопу, далее через перевал до городка Борчка, где вновь встретился с рекой Чорохи. Следом был Артвин, который я объехал с севера без заезда в город. И, наконец, прямая дорога на Ардаган. Позади осталось 120 километров. Еще километров 50 новой пустой дороги, проложенной по правому берегу одного из притоков Чорохи, и передо мной неожиданно появились башни средневековой крепости.
5. Дорога от Артвина до крепости Шавшат. Живописные каменистые горы и ущелье реки. Во многих местах можно остановиться для фотосессии, но уже приелось, если честно.
Крепость Шавшат, она же Шавшети, она же Сатлель. Все известные события, с ней связанные, написаны на указателе и умещаются в один абзац. Знакомый нам по истории Тао-Кларджети, которую я позволю себе не повторять, правитель Грузии (точнее ее осколков) Ашот Багратиони, отступая под натиском арабов из Картли на юг к границе с Византией, закрепился в Шавшети, пострадавшей от недавнего нашествия. Наведя порядки в Шавшети и расположив к себе местных жителей, Ашот вернулся на родину в Кларджети, где согласно грузинским источникам «обнаружил в лесу скалу одну, где впервые Вахтанг Горгасал воздвиг крепость по имени Артануджи… Восстановил её Ашот и выстроил вновь крепость, а перед крепостью, у её подножия, построил город», ставший столицей грузинского царства (княжества Тао-Кларджети). Сейчас этот город называется Ардануч, его разделяет с Артвином всего километров 15. Остатки крепости дожили до наших дней. При ином стечении обстоятельств невзрачный городок в окрестностях Артвина, в котором проживает 5000 человек, мог превратиться в столицу Грузии. Но я отвлекся. Для укрепления стратегического участка, по которому мог прийти неприятель, и для контроля над ущельем была заложена крепость Шавшети. Все эти события произошли в IX веке. Спустя семь столетий регион оказался под властью Османской империи. Новые хозяева отремонтировали крепость (правда, не уточняется — она пострадала во время военных действий или просто обветшала), но вскоре забросили. В 1987 года ей присвоили культурный статус, и в 2007 году началось проведение обширных раскопок, открывших давно покрытые землей и растениями помещения — хранилища для вина, склады, жилые комнаты и прочее. Найденные монеты и керамика выставлены в музее города Ризе.
6. Крепость, вид с дороги. Полумесяц на башне сорвался и смотрит в неправильную сторону.
7. Общий вид.
8. Фото со стенда — так все выглядело до начала раскопок.
9. Стены откопанных строений и башня.
10. Крепостная башня и вид на дорогу, по которой я прибыл в Шавшат.
Крепость занимает стратегическое место — вершину каменистого холма у слияния двух рек. Её площадь 12000 квадратных метров. До начала реставрационных работ были видны только две башни, 20 и 16-метровой высоты, стоящие на десятиметровом скальном обрыве. Остальные строения были разрушены охотниками за драгоценностями и местными жителями, таскавшими камни для своих строительных нужд. Сейчас в открывшихся фундаментах и стенах можно проследить планировку крепости. Стало ясно, что она выполняла не только военную функцию, но была резиденцией правителя области (бея), здесь хранились казна, запасы продовольствия и лекарств. Совсем недавно территорию облагородили, помещения снабдили поясняющими табличками, появилась лестница. Потянулись первые туристы.
11. Башня и стена с арочной крышей — остаток неясного строения.
12.
13. У стены колодец, напоминающий, согласно табличке, винный кувшин. Мне он скорее показался похож на тонэ, в котором пекут грузинский хлеб.
14.
15. А это уже настоящие квеври — сосуды для хранения вина.
16. Еще квеври.
17. Одна из самых интересных построек в крепости — аптека.
18. Подобные аптечные ячейки, выполненные из рубленного камня, я встречал в Вардзии, Уплисцихе и возможно еще где-то.
19. Комнаты, галереи и переходы.
20.
21.
22. Я было подумал, что это туалет, но оказалось — хамам (баня). В баню перестроили небольшую часовню уже после того, как крепость стала турецкой.
23. К бане примыкает церковь. Причем в церковь проникали из той части часовни/бани, где посетители находились уже без одежды. Вот так в средневековой грузинской церкви шатался голышом турецкий бей (правитель). Надеюсь, фрески, если они существовали, не дожили до тех позорных дней.
24. Колодец одного из нескольких хранилищ для воды, хорошо сохранившийся до наших дней.
25. Еще один резервуар.
Небольшая видео-зарисовка:
26. Кладка.
27.
28. Вид на крепость снизу.
29. Кусочек дороги из Артвина в Ардаган и крепость Шавшат.
30. Башни крепости, вид с дороги.
Окрестности Шавшата достойны отдельного упоминания. Буквально 200 метров отделяют замок от полуразрушенной церкви Сатлэ, а в десятке километров на северо-восток припрятаны развалины монастыря Тбети, грандиозного строения, от которого осталась лишь фронтальная стена. В соседних деревнях можно отыскать еще несколько церквей, сохранивших в лучшем случае стены. Когда-нибудь я выберусь в эти края, благо местные жители не возражают против таких пришельцев, но для этого нужно иметь время в запасе. Население здесь хоть и грузинского происхождения, но в большинстве своем мусульмане. Говорят, что наряду с традиционным укладом, они сохранили и грузинский язык. Интересны сельские дома, деревянные с жестяными крышами… Закончив с крепостью, я отправился в Ардаган. Дорога проходит через волнистую область, покрытую горными склонами и долинами, пастбищами и лесами. Вскоре была пересечена граница ила (области) Артвин и начался ил Ардаган. Горы остались позади, машина ехала по однородной равнине, унылой в осенних красках.
31. Городок Шавшат, 7000 жителей.
32. Долина по дороге.
33. Курортные домики.
34. Пастбища и огороды.
35. Традиционные домики поселка со смешным названием Кочабей Кисло.
36. Горная дорога — что может быть лучше?
37. Стадо коров.
Ардаган расположен на плоскогорье, продувается ветрами со всех сторон. Климат здесь суровый, зато, как следствие, общительные и добродушные жители. Мы заехали в город, чтобы пообедать, и нашли небольшую забегаловку «Bizim Mutfak» на центральной улице. Хозяин встретил нас русской речью, чем приятно удивил. Оказалось, что он работал в Санкт-Петербурге. В кафе случился любопытный разговор. Представьте столовскую витрину, на которой разложена еда, есть даже суп, но ценников нет. Я пытался поинтересоваться ценой, но мне отвечали что-то неразборчивое. Нам наложили несколько тарелок. Вы, сказал хозяин, кушайте, а мы пока посчитаем. Ситуация неоднозначная, счет мог оказаться любым, но почему-то эти люди внушали доверие. В итоге все обошлось в сущие копейки.
38. По дороге в Ардаган.
Ардаган расположен на издревле населенной территории. Земля стояла на одном месте, а народы кочевали, воюя друг с другом. В результате «своим» город могут назвать и грузины (в составе королевства Иберия), и армяне (в составе государства Урарту), и персы (Персидская империя), и турки. История Ардаганской крепости также не ясна. В одном месте я прочитал, что она была основана при Вахтанге Горгасале, в другом — Багратидами в X веке, в третьем основателем обозначен османский султан Сулейман Великолепный. Правда, скорее всего, где-то посередине. Вероятно, крепость была основана задолго до появления в этих местах турецких войск, но также очевидно, что она не могла иметь такую площадь — в то время окраины укрепляли куда менее масштабными крепостями. А в XVI веке, в период расцвета Османской империи, на старом месте появилась громадина современной крепости, площадью 32200 квадратных метров. Но последние камни устанавливали руки солдат Российской Империи, взявших крепость штурмом в мае 1877 года и заметно ее укрепивших. На тот момент большинство населения города были армяне. С подписанием Карского договора в 1921 году крепость покинули русские войска. Христианское население — армяне, грузины и греки — бежало из города. Те, кто остались, были убиты, либо слились с турецким этносом, оборвав свои корни. Сейчас население Ардагана, являющегося областным центром, 17000 человек — и все турки. Город живой и вполне себе современный.
39. Ворота крепости.
40.
41. Внутри дорожки и беседки. Ничего представляющего музейную или историческую ценность.
42.
43.
44.
45. Гуси.
46. Вид на Ардаган и Куру с ардаганской крепости.
47.
48. Какой-то военный объект просматривается из крепости.
Начало смеркаться, я поспешил в сторону Грузии. Путь был не близкий — 113 километров до Ахалцихе, симпатичного городка, в котором я неоднократно бывал, и еще 70 до Ахалкалаки, где была забронирована гостиница. Я ехал по дороге E691. На восток от дороги до озера Карцахи можно отыскать множество заброшенных храмов — это тема для целой экспедиции. Позади остались развалины каких-то строений, возможно крепости. Неожиданно кончился асфальт, началась грунтовка. Древние, как динозавры, иранские грузовики медленно двигались в сторону границы, погрузив в пыль всю округу.
49. Проезжаю крепость Кирнак возле поселка Çayağzı.
И вот, пропитавшись всеми этими событиями, спокойно проехав по дорогам, по которым если когда-то и ходили мои родственники (как с русской, так и с грузинской стороны), то только в военной форме с ружьем или копьем наперевес, и не встретив ни одной полицейской машины, с приятными впечатлениями от общения с хозяином турецкого кафе в Ардагане (а ну, покажите мне грузина, который позитивно отзывается о турках — мало таких) я подъехал к современной границе своей исторической Родины. И столкнулся с непередаваемой тупостью сотрудников КПП, перетряхнувших мои вещи и обозвавших, думая, что я их не понимаю, «вири», то есть ослом. Об этом инциденте я подробно писал в рассказе об Ахалкалаки…
50. Я собрал всех работников КПП в Вале. Вот, они, позорники — руки в брюки.
16 октября 2014 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
